Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Vox200 Light mit runder Seitenwand
Hi,
hier ein Entwurf meiner Vox200 Light mit runder Seitenwand. Von außen gesehen, sind meine 200er Merlins 252ern recht ähnlich. Wäre aber totzdem nett, wenn Ihr mir sagen könntet, ob das alles so passt.
http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/render1_thumb.jpg (http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/render1.jpg)http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/render2_thumb.jpg (http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/render2.jpg)http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/render4_thumb.jpg (http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/render4.jpg)
http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/render5_thumb.jpg (http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/render5.jpg)http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/render6_thumb.jpg (http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/render6.jpg)
Das Volumen ist ungefähr dem Original angepasst. Der MT Bereich umfasst jetzt ca. 3,8L und der TT Bereich 41,5L.
Die Tiefe der Box musste von 350mm auf 369mm erhöht werden, da sonst der Tieftöner nicht reingepasst hätte. Ich hoffe, dass das keine negativen Auswirkungen hat.
Könnte mir einer erklären, wie ich die Größe der BR Röhre korrekt berechne? Ich möchte sie ebenfalls nachvorne verlegen, schaut meiner Meinung nach einfach besser aus.
Eventuell werde ich nochwas am Sockel ändern. Mal schaun, was mir dazu einfällt.
Also falls es was zum Aussetzen gibt, einfach sagen!
P.s. ganz großen Dank an Merlin!!
Bye Dirk
Sieht fast danach aus
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?s=&threadid=5149&highlight=A6
EIjh MEtal, auf was hast du denn da verlinkt ? Das passt nicht mehr....
Stück runter scrollen...
http://cms.texter.de/www.hifi-edition.de/foto/agon.jpg
Wei kriegt man halb/runde Seitenwände ?
indem man keine ganz/runden macht....
Bist du immer so schreg drauf
Mal zum Thema zurück. Habt ihr Verbesserungsvorschläge?
Bye Dirk
hi,
kann mir bitte auch jemand erklären, wie ich die größe des br rohres berechnen kann? und ob es wichtig ist, wo dieser später sitzt?
bye dirk
Hi,
zur Berechnung von Kanälen und Rojren schau mal diesen Thread, TomToms Betrag (der mit der Grafik)
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?s=&threadid=3128&highlight=korrekturfaktor
Wo das Rohr letztendlich sitzt, ist recht egal; aber je weiter es vom Chassis entfernt ist, desto größer wird die Wirkung, ist aber nur minimal (1dB oder so)
Ah das sieht ja schon ganz gut aus inzwischen :) Ich kenne ja die meisten Versionen deiner Planung bereits :)
Ich würd sagen: AUF GEHTS :)
hifideliger
30.11.2003, 17:47
@Tokamak
Bei einer solchen Mühe würde ich zumindest ein Verstefungsbrett mehr einplanen.
Sonst - wenns so wird wie auf den Zeichnungen - geil!
Gruß, Thomas
Ein formverleimtes Teil (hier die 'halb'runde Seitenwand) besitzt mehr Eigenstabilität als ein flaches 'Brett', daher wird eine weitere Versteifung weder zur Stabilisierung noch zum 'Anti'vibrieren notwendig sein.
Das Gehäuse sieht so super aus (wenigsten in der Animation), dass ich mir es tausendmal überlegen würde, das Rohr nach vorn zu verlegen. Ein kleines Rohr bringt zu viel Strömungsgeräusche und begrenzt die Dynamik im Bass und ein großer Tunnel sieht meiner Meinung vorn nicht so gut aus. Ich würde es wie bei der VOX hinten lassen.
@visaton
hast du in merlins beitrag die letzte animation gesehen? da wurde das BR Rohr auch nach vorne gelegt. fande das garnicht mal so schlecht.
auf jeden fall muss es ein br rohr sein und nicht wie im original so ein kanal, denn den könnte ich nur schlecht umrechnen.
bye dirk
Nein, hatte ich noch nicht gesehen. Sieht wirklich gut aus. Bei einem BR 25.50 (nur das Rohr würde ich wegen der Strömungsverluste und der Optik nehmen) und voller Länge kommt man bei 41 l etwas höher mit der Tuningfrequenz als im Original. Ich meine, den Kompromiss kann man eingehen.
Kriegt ihr denn die schönen Gehäuse auch wirklich so hin? Ich würde mir dabei furchtbar einen abbrechen. :(
@visaton
deine angst ist wirklich berechtigt! die schwierigkeiten stecken im detail!
mal so eine kleine zusammenfassung :) :
die "eben" teile des gehäuses hinzubekommen ist nicht schwieriger als beim original. bei den verstrebungen kommt es nur auf den außenradius an, denn der muss schließlich mit dem der wand übereinstimmen. das lässt sich der theorie nach mit einem fräszirkel verwirklichen.
was mir aber bis jetzt noch kopfzerbrechen bereitet, ist folgendes:
nachdem die seitenwände in der presse geformt wurden, muss an jede seite ein bestimmter winkel ran (ich mein die seiten, die später mit der front- bzw rückwand verklebt werden) . aber wie will man diesen hinkriegen, wenn man keine bestimmte bezugsfläche hat. das gleiche problem wird bei dem ausschnitt für den tieftöner auftreten. ich muss einen senkrechten ausschnitt reinsägen, aber wie soll das gehen auf einer runden oberfläche?
vielleicht kann mir einer von euch noch ein paar tipps geben!
Bye dirk
Original geschrieben von Tokamak
das gleiche problem wird bei dem ausschnitt für den tieftöner auftreten. ich muss einen senkrechten ausschnitt reinsägen, aber wie soll das gehen auf einer runden oberfläche?
Vielleicht müsste man das zuerst machen. Erst schneiden und dann in die Presse. Ein Zusatzring/Befestigungsring wie bei SOLO 200.
edit: Hab gerade noch mal die Bilder angeschaut. Also die Seitenwände sind rund, aber der TTer sizt doch auf einem extra Brett, im inneren der Box, das ziemlich "gerade" aussieht.
Nein ?!
Original geschrieben von Tokamak
nachdem die seitenwände in der presse geformt wurden, muss an jede seite ein bestimmter winkel ran (ich mein die seiten, die später mit der front- bzw rückwand verklebt werden) . aber wie will man diesen hinkriegen, wenn man keine bestimmte bezugsfläche hat.
Vielleicht die Seiten der Seitenwände auf Winkel ab ab ab, na eben abtragen lassen :D
We-Ha könnte dazu sicher was sagen...
Auf wieviel Grad und wie lang oder breit, müsste man wieder rechnen/messen. Aber das wäre zumindest ein Anfang.
edit :D
Das Rand von Frontwand/Rückwand und Seitenwand so viel "abtragen" lassen, dass dann ein Hohlraum mit 90 Grad ensteht. Diesen Platz nimmt dann ein Quadratisches Stück Brett ein.
Schallwand könnte dadurch dann klein gehalten werden.
Oder Schallwand/Rückwand entsprechend breiter machen. Die Seitenwände müssen, wieder, auf ein beschtimmtes Grad abgetragen und auf anstoss aufgeleimt werden.
Dadurch wird der Box natürlich breiter.
Ich ging davon aus, dass du noch gar nix ausser Paar Zeichnungen hast, und das MDF/Spannplatte als Baumaterial für das Gehäuse wählst, was dann furniert wird.
@metal
dass der tt auf einem gerade brett sitzt stimmt. das ist auch nicht das problem. ich mein den ausschnitt in der seitenwannd. also ich versuch es einfach mal verständlicher zu erklären.
wenn du auf einer rundung mit der stichsäge entlang fährst, entsteht ein anderer schnittwinkel, als wenn du auf einer ebene entlang fährst. das problem wird dann später auftauchen, wenn ich versuch TT bereich an die rundung ranzukleben.
Ich hoff ich hab es dieses mal verständlicher ausgedrückt :)!
Bye Dirk
Hallo Jens.
Deine abgerundeten Seiten machst Du am Besten so, wie MRwoofa das in seinem "Center- Thread" gezeigt hat.
Dabei mehrere Lagen dünnes MDF aufeinander leimen...
Und die Ausschnitte machst Du auch so, wie er es zeigt; mit der Oberfräse...
Und genau so machst Du auch den Übergangswinkel von Seiten- zur Schallwand...
Wo ist das Problem... :confused:
@benny
danke für den tipp! das mit dem TT Bereich ausfräsen, würde so ganz gut klappen. was aber glaub ich nicht funktionieren wird, ist das mit dem übergang von der seitenwand, zur rück- bzw. frontwand.
im folgenden bild, wirst du sehen warum. würde ich das so machen wie mr. woofa, müsste ich die seitenwand weiter nach hinten ziehen, da ist aber schon der ausschnitt für die klemmung.
http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/cad_front1_thumb.jpg (http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/cad_front1.jpg)
Bye Dirk
Mach' das Bild 'mal heller, ich seh' nichts...
Außerdem, ich sehe da keine Schwierigkeiten, es gemäß MrWoofa zu machen.
Klick doch einfach auf das bild drauf, dann wird es größer!
Bye Dirk
Hast du schon festgelegt, wie die Seitenwände genau verlaufen sollen? Als ich mir Gedanken über runde Seitenwände gemacht hab, hab ich die Krümmung so gewählt, dass der TT auf dem Scheitelpunkt der Wandrundung sitzt. Dann muss man nur noch den Ausschnitt nach dem Biegen nachbearbeiten. Und die Seiten hätte ich nicht rundgepresst, sondern in dünnen Lagen an ein Gerippe geschraubt+geleimt...
Jau Mr.E, das hätte echt ein tolles Sandwichgehäuse gegeben, ich kann dir nur sagen, so würde es nie eine kompakte Einheit werden, da bei der Schrauberei der Druck nur um den Schraubenbereích auftritt...und alle Zwischenräume mehr oder weniger lose aneinanderpappen.
Andererseits, würdest du die Schrauben so eng aneinander setzen, das sie tatsächlich einen vollflächigen Druck ausüben, brauchst du dir natürlich über beschwerende Massnahmen wie Mamorplatte obendrauf oder Sand in Zwischenkammern auch keine Gedanken mehr machen....
Achja, u nd abgeschirmt wäre es eventuell dann auch :D
@Tokamak:
So wie du es gezeichnet hast, steht der TT bzw. dessen Schallwand parallel zur Mittenachse der Box...richtig ?
Dadurch bedingt ergeben sich diese unterschiedlichen Schnittwinkel.
Was spicht denn dagegen, das du den TT auf eine (nach innen veschobene) Tangente setzt ? Dann hättest du zwei gleiche Schmiegen (Winkel) und dies wäre wesentlich einfacher zu realisieren...der Bassabstrahlung müsste es eh egal sein ?!
Basstler
02.12.2003, 20:31
Hi,
Wegen ner Light-VOX so nen Hickhack? Nicht, dass ich was gegen die Light-Fraktion hätte, aber für mich wäre das ein IMMENSER Aufwand in solche Kisten würde ich nur die absoluten Turbo-LS packen.
Nun, und er hat eben eine andere Idee !
Ne We-Ha, das hast du falsch verstanden. Wenn cie Seitenwand nach außen gewölbt ist (was sonst) und ich hinten und vorne (bezogen auf die Box) verschraube, dann gibt dat auch Druck in der Mitte.
Zwischen Innen- und Außenwand sind halt Abstandsleisten, dem Radius entsprechend. Handarbeit hätte ich schon in so ein Gehäuse investiert...
@Tokamak
Was tust du jetzt ?
@We-Ha
im prinzip hab ich verstanden was du meinst :). Aber wo siehst du jetzt gleiche winkel? an welchen bauteilen? meinst du an der halterung für den TT? Mit der abstrahlung hast du natürlich recht. ich werde mal ein drüber nachdenken.
@metal
ich fang anfang nächsten jahres an! man darf nicht großartig drüber nachdenken :)!
@basstler
ob es eine vox200 light oder eine vox252 ist, ist doch egal! es geht mir ums aussehen!
@alle
vielleicht könnte mir noch jemand einen tipp geben, wie ich die runde seitenwand furniere.
kann man eigentlich ein misslungenes furnier wieder runtermachen?
Bye Dirk
Furnier runter?
Probieren mit Bügeleisen heiß machen, abziehen?
Besser: Drüberfurnieren
Mr. E:
Die Seitenwand muss weder verschraubt werden noch gibt es Druck in der Mitte. Die Seitenwänder werden in einer Presse komplett verleimt und gepresst. Wenn diese dann aus der Presse kommen dann bleibt die Form erhalten ohne das die Rundung unter Spannung steht. Diese Seitewände brauchen dann nur mit den Querstreben verleimt werden. Wie ich das genau meine kannst du hier nachschauen:
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?s=&threadid=4691&perpage=15&pagenumber=5 / Schritt 16
Übrigens... Versuch mal 6-7 Schichten HDF übereinander zu legen und das dann auch nur einen Millimeter zu biegen ... KEINE chance... Ich glaube nicht einmal das Schrauben so etwas halten könnten... Und wenn dann nur unter extremer Spannung was sicher nicht gut ist. Ich hatte bei der Presse vorher schon Angst das ich die Schraubzwingen mit eine Wasserrohrzange zuziehen müsste... Aber ging dann doch gerade noch so...
@Tokamak:
Das Furnieren ist denke ich gar nicht so schwer... ganz einfach... man macht es IN der Presse :)
Also einfach wenn man die Seitenwand fertig gepresst hat diese nachher wieder in die Presse legen. Die Furnierstreifen vorher aneinander fixieren (Furnierklebeband) und als komplette Fläche mit in die Presse legen... Leim auf die Seitenwand, dann das Furnier drauflegen, darauf dann am besten noch eine Schicht Filz oder sowas zur besseren Druckverteilung und dann einfach die Presse wieder zumachen und wieder Druck draufgeben mit Schraubzwingen...
und am besten DANACH erst die Seitenwand zurechtschneiden und mit dem Rest verleimen etc
Alternativ müsste es sogar an der fertigen Box noch gehen indem man einfach die eine Hälfte der Presse auf die Seitenwand der fertigen Box fixiert und dann mit diesen "Ratschen" (heissen die so? Diese dinger mit denen man im Möbeltransporter die Gegenstände befestigt etc) die Pressenhälfte gegen die Seitenwand presst wo das Furnier drauf ist. Aber ich denke VOR dem zusammenbau die Seitenwand furnieren ist einfacher...
Ich hätte drei Schichten MDF genommen, dann den Hohlraum für den Sand, dann nochmal drei MDF-Schichten.
Aber die Presse hat natürlich was.
Hi,
ich hab jetzt wieder angefangen, die Boxen zu planen. Mittlerweile zerbech ich mir den Kopf darüber, wie ich das Ganze umsetzen kann. Da ich mehrfach große Radien fräsen muss (liegen zwischen 550mm und 620mm) hab ich mir gedacht, einen Tisch zu bauen, auf dem ich das Werkstück nur noch einspannen muss. Hier könnte ich den Fräszirkel immer einem bestimmten Punkt einhängen und dann loslegen:
http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/brett_2.jpghttp://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/brett_1jpg
Hier kann ich dann die Außen- und Innenradien der Streben fräsen. Außerdem wird hier ein Großteil der Presse gefräst. Auf Bild1 kann man das wiedererkennen. Es können zwei Werkstücke befestigt werden. Das erste entspricht den Streben, usw., das zweite dem Ober- und Unterteil der Presse. Die Werkstücke an sich werde ich mit 8er Gewindeschrauben befestigen.
Auf den nächsten Bildern kann man die Presse erkennen (es fehlen in den Zeichnungen noch die 2cmx2cm Latten für die Rundung):
http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/presse_1.jpghttp://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/presse_2.jpg
Bei der Planung hatte ich das Problem, das an die Seitenwand ein Winkel von 55° musste. Das hab ich jetzt folgendermaßen gelöst. Ich hab der einen Pressenseite diesen WInkel verpasst. Jetzt müsste ich nur noch nach dem Kleben mit einem Hobel über die Seite gehen und schon hätte ich den passenden Winkel.
Was durch diese Ausführung schwieriger geworden ist, ist die Pressung an sich. Ich hatte vor Schraubzwingen zu verwenden, was leider nun nicht mehr klappen dürfte. Kann ich Eurer Meinung nach auch einen Ratschengurt verwenden?
Kommen wir zum nächsten Problem. Ich wollte eigentlich die einzelnen Stücke dübeln, damit die Stabilität zunimmt:
http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/strebe_1.jpg
Wie man hier sehen kann, wollte ich die Dübellöcher (15mmx6mm) bereits vor dem Fräsen bohren. Ich denke, dass das einfacher sein wird. Soll ich auch in die runden Seitenwände Dübel pressen? Ist es schlimm, wenn das Dübelloch tiefer wird, als der Dübel lang ist?
Danke schonmal für die Antworten!
Bye Dirk
Hi,
schau doch mal hier rein: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?s=&threadid=4691
Merlin hat sich da Schablonen für gemacht, wenn du Fragen hast, dann ist er der richtige Ansprechpartner!
Bündigfräser. Macht der Norbert auch so. Ein Positiv und alle anderen sind Klone. Irgendwo in der Galerie (http://www.visaton.de/vb/showthread.php?s=&threadid=7897), z.B. auch nützlich für die Pressschablone.
Gruß
Hi,
jetzt ist ja wieder ein bisschen Zeit vergangen! Ich hab jetzt endlich mit dem Bau angefangen, nachdem ich alle meine Prüfungen hinter mir hatte!
Im Gegensatz zu Merlin hab ich mir erstmal 7qm MDF Platten gekauft :)!
Hier ein paar Bilder von dem Bau der Presse:
http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/vox200light/Vox200_light_bau_thumb_010.jpg http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/vox200light/Vox200_light_bau_thumb_021.jpghttp://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/vox200light/Vox200_light_bau_thumb_023.jpg http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/vox200light/Vox200_light_bau_thumb_027.jpg
Wie man auf dem letzten Bild sehen kann, hat die Presse an der einen Seite einen Winkel. Der wird mir später helfen die fertige Seitenwand korrekt zuzufräsen. Ich werde zwei MDF Schienen auf die Streben schrauben und kann dann somit den Winkel anpassen. Dadurch ist leider ein Problem entstanden, an das ich vorher nicht so recht gedacht hab. Die Kraft durch die Schraubzwingen erreicht die Spitzen des Winkels nur bedingt, mal schaun, was ich da machen kann. Vielleicht klappts ja, wenn ich noch mehr Zwingen nehm.
Kann mir jemand einen guten Lack empfehlen, der eine gewisse Aluminium-Optik hat?
Bye
angelralle
29.03.2005, 15:26
Zuwenig Zwingen kannst du auf keinen Fall nehmen. Alle. die du hast und zur Not noch welche dazuborgen.
Hi,
also: ich hab mir von einem Freund noch ein paar Schraubzwingen ausgeliehen. Jetzt wird die Presse von insgesamt 10 Zwingen gehalten :)!
Es hat einwandfrei geklappt! Ich hoff nur, dass ich genug Kleber verwendet hab.
Bye
Dirk
Daniel Düsentrieb
30.03.2005, 15:57
@ merlin
was ist eigentlich aus deinem projekt geworden, hast du jemals die lautsprecher fertiggebaut?
@ tomanek
professionell wird die äußerste m/hdf-schicht vor dem pressen furniert und als furtiertes m/hdf eingelegt. geht viel einfacher und ergibt ein besseres ergebnis.
mfg
dd
@Daniel
Das klingt eigentlich ganz gut. Daran hab ich noch garnicht gedacht. Ich wollte bisher die Seitenteile pressen, den großen Ausschnitt machen, und dann erst das Furnier in der Presse anbringen. Würde etwas gegen die Methode sprechen? Kann man ohne Weiteres in eine furnierte Oberfläche etwas reinfräsen?
Wenn ich eine 45° Phase furnieren möchte, nehme ich dann einen eigenen Streifen, oder lasse ich etwas von der großen Oberfläche überlappen und knicke es dann um?
@all
Ich habe das erste Teil gestern aus der Presse geholt. Ich bin leider nur teilweise zufrieden mit dem Ergebnis. Mir scheints so, als ob der Radius nicht ganz stimmen würde. Die Differenz zwischen dem Soll- und dem Ist-Radius ist zwar nur ca. 1.5mm, aber man kann diese erkennen:
http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/vox200light/Vox200_light_bau_thumb_030.jpg
Large Image (http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/vox200light/Vox200_light_bau_030.jpg)
Das blöde ist: am Anfang und am Ende der Seitenwand ist der Spalt nicht so groß, was außerdem bedeuten würde, dass der Druck in der Mitte der Presse anscheinend nicht groß genug ist.
Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll? Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben?
Was hingegen eigentlich ganz gut geklappt hat, war das Anbringen der Winkel an den Seiten. Das ist zum einen ein 90° Winkel und noch ein 54° Winkel. Da ich leider keine Tischkreissäge habe und selbst da es schwer wer an einer runden Wand einen WInkel anzubringen, hab ich mich entschlossen, die Presse so zu bauen, dass ich es gleich da machen kann, d.h. die Streben der Presse haben die besagten Winkel. Ich habe einfach zwei MDF 19mm Schienen auf die Streben geschraubt, die maximale Eintauchtiefe der Fräse auf 19mm eingestellt und bin dann so lange auf den Schienen rumgefahren, bis es gepasst hat.
Würde diese Methode auch klappen, wenn bereits Furnier drauf wäre?
http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/vox200light/Vox200_light_bau_thumb_029.jpg
Large Image (http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/vox200light/Vox200_light_bau_029.jpg)
So und noch zwei einfache Bilder zum Schluss:
http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/vox200light/Vox200_light_bau_thumb_028.jpg http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/vox200light/Vox200_light_bau_thumb_033.jpg
Vielen Dank an alle die mir helfen!
Immer erst furnieren, dann Fräsen!
Furnier KANN man an einem Stück um 45 Grad verarbeiten. Erst die Fläche aufleimen, dann mit der Bügelmethode die Fase aufleimen.
Ich mache es nicht so, aber es hängt vom Furnier ab. Probieren!
Zum Problen der nicht passenden Rundung: Wahrscheinlich federt die gebogene Platte nch dem Entspannen etwas zurück.
Also müsste der Radius der Presse kleiner sein als jetzt. LEIDER.
Aber passe doch Deckel und Boden an den Radius an.
@walwal
Du meinst ich soll auch die Vorderseite furnieren bevor ich die Löcher für die Chassis ausfräse? Wäre das auch so, wenn ich auf der Rückseite die Aussparung für das Terminal mit der Stichsäge anbringe?
Zum Thema falschen Radius. Ich hab mal so grob nachgemessen, ob es evtl an der Presse liegt. Sie stimmt weitesgehend mit der Theorie überein. Bevor ich jetzt die Streben versuche anzupassen, kann ich doch einfach ein bis zwei Schichten Pappe reinlegen? Würde das reichen?
Mfg,
Dirk Kolb
angelralle
31.03.2005, 10:19
Tröste dich, wenn du wieder mal eine Presse baust, gibst du die 1,5mm einfach zu, Holz arbeitet nicht nur, (im Gegenasatz zu mir), sondern es federt auch etwas. Es will wieder so werden, wie es war: gerade. :(
Und ob 10 Zwingen reichen, merkst du, wenn du beim nächsten Mal 20 nimmst.
@angelralle
Ich kann doch jetzt einfach noch eine Schicht Holz oder irgendetwas andres reinlegen. Damit kann ich ja auch den Radius verkleinern, oder nicht?
Bye Dirk
Der Radius bleibt, nur der Mittelpunkt wandert...
Ja, auch die Front erst furnieren, dann fräsen.
Mit Stichsäge könnte das Furnier ausreissen, besser OF nehmen.
MikeMcFluke
31.03.2005, 11:02
Ist es nicht möglich, die Seitenwände auf die Versteifung aufzuleimen und dabei so zu pressen, dass der fehlende Millimeter verschwindet? Dazu sollten dann aber alle 20cm im Inneren Versteifungen angebracht werden...
Ansonsten: R E S P E K T !! :eek:
Wirklich ein klasse Projekt.
MIKE
Wenn die Teile wie Deckel, Boden, Versteifungen schon fertig sind, bleibt nur:
Seitenteile ein paar Tage mit Zwingen einspannen und damit stärker runden (MDF fliesst).
Seitenteile passend fräsen an Leimstellen (Boden dient als Schablone und Anschlag, bei Versteifungen wirds schwierig).
Presse umbauen, so dass Mitte bleibt, am Rand 2mm stärker gerundet.
Gib nicht auf!;)
@walwal
Ich wollte gerade schreiben, dass das mit dem Radius nicht stimmt, aber du hast wirklich Recht :). Was ich aber noch machen kann: Kann ich den fehlenden mm nicht durch eine Pappe-Schicht ausgleichen? Also einen Pappestreifen schneiden und den in die Presse legen?
Bye Dirk
Ja Respekt, wirklich ein sehr schönes Projekt.
Ich würde folgendes machen:
1) Die Presse so lassen wie sie ist.
2) Versuchen, wie viel Kraft nötig ist um den fehlenden mm nachher beim Verleimen mit den Zwingen ran zu ziehen.
3) Sollte die nötige Kraft zu hoch erscheinen würde ich Deckel / Boden / Streben dem gegebenen Radius anpassen.
Das dürfte mit vertretbarem Arbeitsaufwand machbar sein. Ein Teil anpassen, die Restlichen mit Bündigfräser auf dieses anpassen. Oder gleich eine Schablone für den neuen Radius anfertigen.
Pappe unterlegen wird wohl eher nicht gehen, da das Innenteil der Presse ja dann immer noch den zu großen Radius hat.
Gruß
Jürgen
Wenn Du mehrere Lagen dünner Pappe nimmst, in der Mitte nix, dann alle 3?cm eine Lage mehr, bis Du am Rand 2mm Pappe hast, dann ja.
Kannst ja zusätzlich auch ne Hartfaserplatte draufnageln.
angelralle
31.03.2005, 13:24
Wenn du die Seitenteile sowieso mit der Pressform auf die Streben leimen wolltest, kannst du den Millimeter randrücken, das hält! Da kannst du dann auch am Rand Pappe zwischenlegen.
Hi,
ich glaube, dass ich das mit der Pappe mal ausprobieren werde. Jetzt muss ich mir erstmal einen guten Furnier-Händler in der Nähe suchen. Gibt es beim Furnier-Kauf etwas zu beachten?
Bye
Dirk
Ja!
Wenn es geht, nimm Furnier, das breit genug ist, sonst musst du fügen.
Nimm so viele Bahnen, dass die Boxen das gleich Furnierbild haben.
Furnier gibt es von 0,5 bis 1,5 mm Dicke.
Dickes musst du sägen, dünnes schneiden.
Nimm ein Furnier, das glatt ist wegen leichterer Verarbeitung.
Wo wohnst Du?
Hi,
ich wohne in Erlangen bei Nürnberg. Welche Furnier-Dicke soll ich nehmen?
Hab jetzt nochmal eine Skizze ausgedruckt, die die exakte Form der Seitenwand darstellt. Also laut Skizze kann ich kaum falsch liegen, vielleicht liegt es an der Form. Ich werde entweder morgen oder noch heute Abend eine neue Schablone für die Streben usw. anfertigen. Vielleicht kann ich mir dadurch das Basteln an der Presse ersparen.
Ich hab jetzt auch nochmal genauere Fotos von dem Spalt gemacht. Ich lade sie gerade noch hoch. Daran kann man auch erkennen, dass der Spalt zwischen Strebe und Wand am Anfang kaum da ist, und in der Mitte der Wand die besagten 1mm hat. Das würde heißen, dass es doch nur am fehlenden Druck liegt!
Bye
Dirk
Daniel Düsentrieb
31.03.2005, 15:10
ich bin der meinung, dass du mit den kleinen schraubzwingen den radisus selbst verdrückt hast.
meine erfahrung war dahingehend, dass der druck möglichst auf der mittenachse sein sollte.
das hdf geht selbst in spannung und verteilt den leim recht gut.
wenn dann allerdings eine seite zusätzlich gepresst wird, drückt man den leim heraus und hat so außer einer schlechten verleimung einen bogen, der an der gespannten seite einen größeren innenradius aufeist, der außenradius dürfte exakt stimmen.
mfg
dd
ps, sehe gerade, dass du in erlangen wohnst, da sind wir nicht weit auseinander, ich wohne in lauf :)
Daniel Düsentrieb
31.03.2005, 15:14
nachtrag, der furnierhändler, der früher bei holz zimmermann war, ist meines wissens nun in gräfenberg oder eckental/eckenhaid. ansonsten gibt es in nbg. am hafen noch einen großen händler.
mein riegelahorn war vom zimmermann.
mfg
dd
@daniel
Ich versteh nicht ganz, wie ich die Schraubzwingen sonst anordnen sollte?
Hast du folgendes Bild gesehen:
http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/vox200light/Vox200_light_bau_thumb_028.jpg
Large Image (http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/vox200light/Vox200_light_bau_028.jpg)
Wenn man das Bild mal anschaut, dann stimmen auf den Seiten, wo zusätzlich Schraubzwingen angebracht sind, die Innenradien. In der Mitte stimmt der Innenradius nicht überein, daher meine Vermutung, dass genau da nicht genug Druck war, um die Schichten in die Form zu drücken? Leider kann ich nur von einer Längsseite Schraubzwingen anbringen, da auf der anderen Seite - durch den Winkel - das obere Pressenteil versetzt ist und die Zwingen nicht bis dahin hinreichen.
Jetzt nochmal die Bilder:
Jeweils an den Enden der Wand:
http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/vox200light/Vox200_light_bau_thumb_034.jpg http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/vox200light/Vox200_light_bau_thumb_035.jpg
Large Image (http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/vox200light/Vox200_light_bau_034.jpg)
Large Image (http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/vox200light/Vox200_light_bau_035.jpg)
Hier in der Mitte der Wand:
http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/vox200light/Vox200_light_bau_thumb_036.jpg http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/vox200light/Vox200_light_bau_thumb_037.jpg
Large Image (http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/vox200light/Vox200_light_bau_036.jpg)
Large Image (http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/vox200light/Vox200_light_bau_037.jpg)
Werde bei dem Händler in Gräfenberg mal anrufen.
Bye
Dirk
Daniel Düsentrieb
31.03.2005, 18:56
ja, auf vorhalt, könnte auch sein, dass der druck in der mittenachse nicht ausreichte.
ich hatte meine zwingen mit der wasserpumpenzange festgezogen, meine konstruktion ließ sich sehr gut spannen.
das bisschen nachhobeln der trennwände, boden und deckel dürfte ja nicht das problem darstellen, ich habe meine auch nachgearbeitet und anschließend mit weißleim, zusätzlich und naträglich mit montagekleber verleimt.
wieterhin viel vergnügen,
mfg
dd
Hi,
ich hab den Furnierhändler, den du meintest, nicht gefunden? Kannst du evtl. die Nummer geben?
Bye
Dirk
Daniel Düsentrieb
31.03.2005, 19:26
@dirk,
sorry, habe nur die alte telefonnummer in nürnberg, müsstest mal bei holz zimmermann nachfragen, bzw. die gelben seiten bemühen. ich furniere kaum mehr selbst was, eigentlich gar nichts, sondern verarbeite ferig furnierte platten, oder lasse beim schreiner furnieren, für den ist es kaum arbeit und das ergebnis mit bastler-mitteln nicht zu erzeilen.
den blödsinn mit furnierbügeln habe ich auch mal versucht, schade um das schöne material.
meine "gebogenen" habe ich noch nachträglich furniert, was isch wie gesagt heute auch nicht mehr tun würde, man lernt dazu und nähert sich so professionellem standard der verarbeitungsqualität.
mfg
dd
Hi,
war gestern beim Zimmerman. Der ist mittlerweile in Lauf am Holz. Hab über 2qm Buche-Furnier gekauft und gerade mal 12€ bezahlt! In Erlangen hätte ich 6€ pro Blatt bezahlt :)!
Hab mir jetzt folgendes überlegt: ich leg einfach ein kleines stück pappe mit in die Presse und schau, ob es besser wird. Falls nicht, werde ich die Streben der Form anpassen.
Bye
Dirk
Wie lange lässt du denn die Teile in der Presse ?
Hi,
ich lasse sie für 24h in der Presse. Ich verwende den normalen Ponal Kleber. Ist das genug Zeit?
Bye
Dirk
Versuche es mal mit 48 Std.
Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, wie ich es damals gemacht habe (ist ja schon 'ne Weile her).
Ich hatte es jedenfalls deutlich mehr als 24 Std drin.
Das Problem ist, das die Teile ja unter Spannung stehen und immer in ihre Ausgangslage zurückwollen.
Ist nun der Leim nicht absolut ausgehärtet, dann gibt er immer noch ein 'Quäntchen' nach, und das ist wohl das Porblem bei dir.
Hi,
also ich hab es jetzt mit dem vorherigen Furnieren ausprobiert, mit dem Ergebniss, dass ich Risse bekommen hatte, nachdem ich es mal in die Presse eingespannt hab. Ich muss dazu sagen, dass ich bereits vorher Risse hatte.
Ich bin gerade dabei, dass Furnier auf eine bereits gebogene Seitenwand in der Presse aufzupressen. Mal schaun, ob das Ergebnis hier besser ist.
Bye,
Dirk
Daniel Düsentrieb
03.04.2005, 17:11
hi dirk
hmm, kann mit deiner ausführung nix anfangen, hatte das furnier bereits vor der verarbeitung risse? oder nach dem furnieren auf das gerade hdf ?
wenn natürlich vor dem pressen bereits risse vorhanden waren, kann das ergebnis beim pressen nicht besser werden.
hast du mit druck oder einer dieser albernen bügelmethoden oder ähnlichem blödsinn furniert?
mfg
dd
Hi,
also das Furnier hatte davor noch keine Risse. Ich hab das Furnier mit Druck furniert. Da ich kein allzu breites Brett hatte, musste ich zwei einzelne nehmen, d.h. auf je zwei Brettern die Schraubzwingen. Anscheinend sind die Bretter gewandert, als ich die Zwingen zugedreht hab, auf die Weise sind Risse oben und unten des Furniers entstanden.
Danach hab ich es probehalber mal mit in die Presse reingelegt und zugedreht. Das Ergebnis waren lauter kleine Spannungsrisse im Furnier.
Da ich schon eine fertige, unfurnierte Seitenwand hatte, hab ich es gleich in der Wand-Presse ausprobiert. So vom Aufwand her, war das wesentlich angenehmer, als es erste auf eine gerade Schicht zu pressen. Das Ergebnis werde ich morgen nachmittag sehen können.
Bye
Dirk
Hi,
wie beschrieben, hab ich testweise das Furnier in der Form-Presse aufgetragen. Als ich es heute früh rausgeholt hatte, war ich mehr als positiv überrascht. Es sah einwandfrei aus und unter dem Furnier gab es auch keine Leim-Bahnen zu spühren. Im Laufe des Tages bekam das Furnier leider immer mehr Risse. Jetzt weiß ich nicht woran das lag? Kann man das evtl. noch mit Spachtel-Masse reparieren, oder sind das zu große?
http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/vox200light/Vox200_light_bau_thumb_038.jpg
Large Image (http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/vox200light/Vox200_light_bau_038.jpg)
Mfg,
Dirk
Daniel Düsentrieb
04.04.2005, 16:20
Hallo Dirk,
das sieht aus, als hättest du das furnier in die sonne gelegt, es trocknet dann aus und reißt, ist mir auch schon passiert. spachteln kannst du es nicht. auf diese fläche muss zunächst eine grundierschicht lack aufgetragen werden, dann kannst du die risse auswachsen.
apropos grundieren:
die fläche zunächst wässern (mit feuchtem fast nassen lappen abwischen) und trocknen lassen. dadurch stehen die fasern auf. dann kannst du schleifen und hast ein glattes ergebnis.
wenn du nach dem grundieren wachst, hast du bereits den korrekten farbton und das Wachs schmiert sich nicht ins furnier.
mfg
dd
Hi,
also kann man das noch retten?
Meinst du mit grundieren einfach eine Schicht Klarlack? Welche Körnung soll ich beim Schleifen verwenden? Ich hab ein 320iger gekauft?
Bye
Dirk
Zu meiner Zeit hat man den Schleifstaub genommen, mit etwas Lack gemischt und mit dieser Paste die Risse gespachtelt (2 x). Dann schleifen und lackieren.
Wachs taugt mM nach nix!
320 er ist schon sehr fein, mit 100 er beginnen, dann 220 er, aber immer nur in Faserrichtung!
Bei Hochglanz kommt 320, 500...
Hi,
kann ich die einzelnen Teile lackieren, bevor ich sie zusammenbau? Das blöde wäre, wenn die Box verleimt ist, und sich dann herausstellt, dass die Risse doch zu groß sind?
Was ist nun besser: Clou Holzpaste oder Wachs?
Danke!
Dirk
Hi,
brauche dringend Hilfe. Alle meine furnierten Teile bekommen früher oder später Risse. Auch die Rückseite, welche ich gestern nachmittag furniert habe, bekommt langsam Risse.
Kann ich diesen Vorgang mit einer frühzeitigen Klar-Lack Schicht stoppen? Auch wenn ich noch nichtmal gefräst habe?
Woran liegt das?
Bye
Dirk
Daniel Düsentrieb
05.04.2005, 15:12
hallo dirk,
dass dir nach dem furnieren das furnier reißt, deutet darauf hin, dass es austrocknet. entweder schließt du beim furnieren die feuchtigkeit ein (verwendest du eine filzschicht oder ähnliches?), bzw. es wirkt auf die fertig furnierte fläche zu viel temperatur ein, z. B. sonne oder heizung.
beides führt dazu, dass sich das furnier beim austrocknen zusammenzieht.
das furnier sollte vor dem furnieren aklimatisieren, das bedeutet, es sollte im gleichen raum gelagert werden, in dem es dann verarbeitet wird.
nach dem lackieren trocknet das furnier nicht mehr so schnell aus, die rissegefahr ist weitgehenst gebannt, allerdings hat ein holzmöbel nie etwas in der prallen sonne oder an heizungen aller art verloren.
walwal's tip mit dem schleifstaub und lack als kit ist vermutlich ein verspäteter april-scherz, man verwendet möbelwachs, den man leicht erwärmt in die risse spachtelt, überschüssiges wachs abzieht und anschließend mit einem tuch die nichtzuwachsenden flächen säubert. so ist gewärleistet, dass die maserun um den riss erhalten bleibt und nicht hässlich verschmiert wird. genau dies lässt sich mit kit nicht machen, da müsste man ausschleifen und schwächt somit die furnierstärke, mit der gefahr eines durchschliffes.
wachsen vor dem grundieren verschmiert die umliegende maserung, zudem stimmt zumeist der farbton nicht, da das furnier mit lackauftrag die farbe verändert, der wachs aber nicht.
ich hoffe, ich konnte dir etwas helfen,
mfg
dd
@DD
Nix April!
Auf dem Wachs hält kein Lack, und daher die lackierte Fläche mit Wachs besudeln.....Bää.
Hi,
also ist Holzpaste besser als Wachs?
Bye,
Dirk
Wenn mit Wachs retouschiert wird, wird dieses auf der geschliffenen Grundierung gemacht.
Erst dann wird lackiert !
Wie lange hast du die Teile jetzt in der Presse gespannt gehabt?
Daniel Düsentrieb
05.04.2005, 19:33
@walwal
kann schon sein, dass wasseracryl nicht hält, aber wer lackiert schon mit solchem zeug?
arbeitest du noch als schreiner?- wohl kaum.
du solltest dich mal in einer möbelschreinerei umsehen, womit die ausbessern -> mit wachs.
wolfgang hat's beschrieben, auf die geschliffene grundierung wird gewachst.
mfg
dd
Also ich beuge mich der geballten Fachkenntnis, erst grundieren, dann Möbelwachs, dann Lack.
Wasserzeuchs nehm ich nie:D
Sag mal Tokamak,
irgendwie habe ich das bisher noch nicht mitbekommen (habe auch keinen Bock, zurück zulesen ;) ):
Um was für ein Furnier handelt es sich denn überhaupt ?
"Hab über 2qm Buche-Furnier gekauft und gerade mal 12€ bezahlt! In Erlangen hätte ich 6€ pro Blatt bezahlt !"
Frage an We-Ha: Sollte man das Furnier zuerst mit einer zweiten Furnierlage bekleben (sperren), Faserrichtung rechtwinklig und dann, nach demTrocknen, furnieren?
Ich glaube, Buche reisst "gerne".
Vielleicht hat Tokamak zu wenig Leim verwendet?
Hi,
zu wenig Leim hab ich - denke ich - nicht verwendet. Ich hab sowohl das Furnier, als auch die MDF Platte mit Leim bestrichen. Allerdings hab ich den einfachen Ponal Kleber genommen und nicht gewartet, bis dieser gläsrig wird. Dafür wurde das Sandwich aber auch über Nacht gepresst?
Nachdem ich eine Rückwand ohne Probleme furniert hab, scheints mir so, als ob das Reisen doch nur bei den gebogenen Teilen auftritt?
Danke an alle!
Dirk
Verdacht:
Leim auf Furnier...........das quillt auf, beim Trocknen schrumpft es und reißt!!!
Bin ja nicht der Experte, aber normalerweise kommt Leim nur auf das zu furnierende Teil. Dann rasch pressen.
Die Leimangabe und das Einspannen erfolgt wie beim Absperren. Hierbei ist besonders zu beachten, daß die Furniere in äußerst trockenem Zustand aufgetragen werden und keine Gelegenheit zur Feuchtigkeitsaufnahme haben.
aus:http://www.holz-technik.info/fertigung/furnieren/furnierendes.htm
@walwal
Dass man angeblich das Furnier ebenfalls mit Kleber einstreicht hab ich mehrfach gelesen. Das was du sagst klingt aber auch irgendwie logisch?
Ich kann das Furnier vor dem Pressen in unsere Sauna legen, so bei 50° und dabei die Lüftung anmachen, dass die Luftfeuchtigkeit sich nicht irgendwo anstaut?
Aber da das Problem anscheinend nur bei gebogenen Teilen auftritt, hab ich mir gedacht, dass ich das Furnier feucht in die Presse rein lege, es einen Tag eingespannt lass, und dann wieder trockne. Vielleicht bleibt die runde Form so erhalten?
Bye
Dirk
Verarbeitungs-
fehler Risse im Furnier
Ursache wellige Furniere, die Enden sind nicht abgeklebt, Furniere zu feucht, Furniere lagen zu lange offen auf dem beleimten Trägermaterial
Beseitigung Furnier in die fehlerhafte Stelle einsetzen, feine Risse auskitten.
Vermeidung wellige Furniere anfeuchten und auspressen, Furnierfeuchte beachten, Leim mit weniger Wasser verwenden
Aus:http://www.tischlertipp.de/forum_2.3/upload/archive/index.php/t-1052.html
Also lass das mit Leim auf Furnier!
Nur auf Träger, etwas ablüften, dann schnell pressen.
Oder du nimmst Kontaktkleber, wasserfrei. Da hab ich nur Bedenken, ob der Lack hinterher nicht wieder anlöst!?
Daniel Düsentrieb
06.04.2005, 10:21
dirk,
du hast meinen verdacht eigentlich bestätigt, du hast das furnier überfeuchtet, es reißt dann beim trocknen.
mit dem roller natürlich nur das werkstück beleimen. dabei beachten, dass gut deckend aber nicht klatschnass geleimt wird.
wo hast du den quatsch her, der leim müsste glasig werden? das ist nur bei dieser absurden bügelmethode.
zügig durcharbeiten, damit der leim in das furnier dringen kann.
@walwal
wenn du schon keine ahnung hast, solltest du wenigstens das pöbeln unterlassen, das ist kein guter stil.
mfg
dd
@daniel d
Wo bitte, habe ich gepöbelt?
Wer hat meinen gutgemeinten Vorschlag als Aprilscherz bezeichnet, das warst du doch, daher solltest gerade du dich zurückhalten.
Immerhin habe ich, der Ahnungslose, mit dazu beigetragen, den Fehler zu ermitten, oder?
Also, bleib cool.
Heijh,
lutscht euch ein Eis und streckt die Nerven :D
Also, Leim (im Normalfall) IMMER auf das Trägermaterial, Leim auf's Furnier ist absoluter Quatsch und wurde leider von irgendeiner Hobbyzeitschrift in einem anderen Zusammenhang in die Luft gehangen (wobei diese Bügelmethode in meinen Augen eine Verarschung der Leser war/ist).
Wie hier schon ausgeführt wurde, wird das Furnier durch die im Leim enthaltene Feuchtigkeit 'größer' und wird also zu groß auf das Material auffurniert.
Das es dann beim Trocknen zwangsweise zu Rissen kommt (ist ja kein Gummibaum :D) dürfte nachvollziehbar sein.
Jo man, äää We-Ha
Eis war lecker:D
Und was ist jetzt mit Pattex, das hat mir ein entfernt verschwägerter Schreiner erzählt?
Geht das oder kann der Lack die Chose ablösen?
Pattex ginge ... meiner Erfahrung nach kann das Lösungsmittel des Lacks garnicht so tief eindringen, das es das Pattex wieder anlöst ...
ABER ...
nach 6-8 Jahren ermüdet der olle Kontaktkleber, und wenn du Pech hast fällt dir das Furnier ab, oder jedes 3-jährige Kind zieht es dir mühelos ab.
Danke, das reicht, also besser ned mache.;)
Danke!!
Dann hat sich das erstmal geklärt.
Kann sein, dass ich das falsch verstanden hab, aber in Mr.Woofas Anleitung steht das so drinnen?
Da der Wasseracryllack hier anscheinend nicht beliebt ist, muss ich noch wissen, welcher Lack denn der Richtige ist? Brauch ich auch noch eine Grundierung?
Bye Dirk
Daniel Düsentrieb
06.04.2005, 13:41
ich verwende momentan unisiegel von jansen, ist pu-verstärkter kunstharzlack (eigentlich das gleiche, woraus dd lack besteht).
stinkt zwar ein paar tage nach, das ergebnis ist allerdings sehr gut (meine vox-ähnlichen sind mit dem zeug gemacht), ich lackiere damit auch möbel, da der lack eine sehr feste oberfläche ergibt.
seidenmatten lack als grundierung rollen (veloursroller)
gut austrocknen lassen, dann schleifen (muss stauben, ansonsten ist der lack noch zu feucht)
für die tatsächliche lackierung mische ich hochglänzenden lack mit seidenmattem lack 1:1, so ergibt es eine schöne leicht glänzende oberfläche.
2 lackierungen reichen völlig aus, sollten im abstand von 6 stunden ohne schliff aufgetragen werden, bei späterem auftrag muss man zwischenschleifen.
du wirst mit diesem lack eine sehr brillante maserung erzielen, insoweit deine buche maserung zeigt, die farbe wird auch dunkler als mit wasseracryl.
apropos pattex:
ich hatte mal so einen held von schreiner, der meine couplets mit pattex furniert hat, das furnier hielt nicht einmal ein jahr, dann stand es an den fügungen auf. den prozess konnte ich für mich entscheiden, der gutachter bescheinigte: das ist unsachgemäß.
mfg
dd
ps: @walwal, ja eis hat geschmeckt, ist wieder gut ;)
Original geschrieben von Tokamak
Danke!!
Dann hat sich das erstmal geklärt.
Kann sein, dass ich das falsch verstanden hab, aber in Mr.Woofas Anleitung steht das so drinnen?
Öööööh, sag ich mal so:
Ich als Schreiner würde mir nicht anmaßen,eine Anleitung zur Verteilerinstallation auf meine Homepage zu geben.
Ich hoffe, das ist verständlich ?
11. Nun sind wir bei der Front. Die Fasen macht man, wenn das Furnier breit genug ist, am besten gleich in eins mit der Schallwand. Die Schallwand UND die Fase mit der Rolle einleimen,------------ genauso das komplette Furnierblatt. -----------Dann pressen wie immer, an den Fasen hängt das Furnier lose herunter.
12. Nach dem Trocknen wird nun die Fase ganz einfach mit dem Bügeleisen festgebügelt. Der abgebundne Leim schmilzt, wird flüssig, und wenn er wieder erkaltet ist, ist er sofort hart. ...
Das ist der casus Knacksus, sollte Mr woofa vielleicht ändern, indem der Teil in------- raus kommt ? Zusätzlich: "Der überstehende Teil des Furniers wird mit Leim bestrichen"
Hi,
jetzt weiß ich ganz genau, was passiert ist.
Ich hab gelesen, dass man mit dem Bügeleisen Kanten nochmal nachkleben kann, oder welliges Furnier glätten kann. Das mit den Kanten hab ich gerade nochmal ausprobiert. Ich war nur einmal kurz mit dem Bügeleisen auf den Kanten und das Furnier begann zu klacken. Daraufhin konnte ich zuschauen, wie die Risse entstanden sind. Ich weiß, dass ich bei den Seitenwänden auch mit dem Bügeleisen drauf war. Das bedeutet, dass ich dem Furnier die Rest-Feuchtigkeit genommen hab und es gerissen ist!
Jetzt hab ich Angst, dass bereits geklebtes Furnier früher oder später einreisen könnte? Ist das möglich, auch wenn ich schon lackiert hätte?
Würde es helfen, wenn ich das Furnier vor dem Kleben nochmal bügel, damit es nicht mehr feucht ist?
@daniel
woher krieg ich den Jansen Lack?
Danke für die Hilfe, ohne wäre ich echt aufgeschmissen!
Dirk
Auf keinen Fall voher bügeln !!
Dabei wird dem Furnier zu schnell die Feuchte 'entrissen'und es reißt erst recht ...
Das ideale wäre, wenn du das Furnier 'ne Woche (oder so ;)) in den Rämlichkeiten lagerst, wo du es auch verarbeitest.
Diese Räumlichkeiten sollten aber weder feucht noch zu trocken sein.
Ausserdem sollte das Furnier dann dunkel liegen, damit es sich nicht durch UV-Strahlung vorzeitig und ungleichmäßig verfärbt.
Mit einem dunklen Tuch/Decke abdecken ist nicht verkehrt.
Hi,
nachdem ich jetzt beim furnieren einiges falsch gemacht hab, wollte ich noch wissen, wie man am besten eine Schallwand mit Fase furniert. Ich hab jetzt mehrfach gelesen, dass ich die breite Fläche und die Fase mit Kleber anstreichen soll, im Anschluss aber nur die breite Fläche mit Furnier beklebe. Sobald der Kleber getrocknet ist, soll man die Seiten des Furniers klappen und mit dem Bügeleisen an dem bereits getrockneten Kleber anbringen?
Ist das so vom Prinzip her richtig?
Danke im Vorraus!
http://home.tiscali.de/whoeffchen/Lautsprecher/VIB_170_ALternativ.html
So ein kleines Update:
Ich habe jetzt alle Seitenwände gepresst und die Kängsseiten auch passend zugefräst. Jetzt muss ich nur noch die kurzen Seiten bündig fräsen oder sägen. Mal schaun, wie ich das am besten anstelle.
So und jetzt zu dem, was mich die letzte Woche meine Nerven stark belastet hat:
Die Schallwand korrekt furnieren und korrekt ausfräsen. Blöderweise hatte ich mit beiden meine Probleme :). Beim Furnieren hab ich erst die große Oberfläche gepresst und den Kleber an den Seiten leicht antrocknen lassen. Blöderweise haben sich am Übergang zur 45° Fase Kleberwülste gebildet, die ich auch nicht mehr weggekriegt hab. Außerdem vertrau ich dem Bügeln nicht so ganz. Beim Fräsen musste ich leider feststellen, dass mein Zirkel nicht so genau arbeitet :(.
Jetzt bin ich am überlegen, ob ich mir eine Front aus Buche Multiplex CNC fräsen lasse.
Das würde dann so aussehen:
http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/vox200light/render20_thumb.jpg http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/vox200light/render21_thumb.jpg
Large Image (http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/Web-Galerie%20Render/images/render20.jpg)
Large Image (http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/Web-Galerie%20Render/images/render21.jpg)
Bye Dirk
Hi,
leider hat bei mir das Semester wieder begonnen, weswegen ich nur noch am Wochenende basteln kann. Daher auch das spärliche Vorankommen.
Ich bin gerade dabei die erste Box zusammenzukleben. Hier mal ein kleiner Vorgeschmack:
http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/Vox200_light_bau_thumb_051.jpg http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/Vox200_light_bau_thumb_050.jpg http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/Vox200_light_bau_thumb_052.jpg
Leider sind die Seitenwände an manchen Stellen nicht ganz passgenau, daher werde ich da mit Pattex Montagekleber arbeiten.
Hier sieht man die lackierten und zusammengesetzten Sockel:
http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/Vox200_light_bau_thumb_044.jpg http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/Vox200_light_bau_thumb_048.jpg
Da mir die Lackierung an manchen Stellen nicht gefällt, bin ich kurzer Hand doch auf richtiges Aluminium umgestiegen. Ein Freund kann mir das Material für einen Bruchteil besorgen.
Da massives Aluminium für den Sockel zu teuer gewesen wäre, hab ich mir überlegt, auch Buche-Multiplex zu nehmen und dann noch eine 5mm Schicht Aluminium draufzusetzen. Das würde dann so aussehen:
http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/render22_thumb.jpg http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/render23_thumb.jpg
Large Image (http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/Web-Galerie%20Render/images/render22.jpg)
Large Image (http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/Web-Galerie%20Render/images/render23.jpg)
Übrigens alle großen Bilder gibt es in meiner Gallerie:
Web-Galerie Bau (http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/Web-Galerie%20Bau/index.htm)
Web-Galerie Render (http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/Web-Galerie%20render/index.htm)
Bye Dirk!
Hi,
so jetzt muss ich mal wieder ein kleines Update melden. Die Boxen habe ich jetzt soweit fertig, dass ich die Musik genießen darf! Bin total fasziniert vom Klang. Alle, die bisher, die Boxen gehört haben teilen meine Meinung:
--> für mich voller Erfolg
Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, dass äußere Finish fertigzustellen. Zumindest ist eine Box geschliffen und lackiert. Den Rest kann ich leider erst in meinen Semesterferien beenden, da ich jetzt mal Prüfungen schreiben muss.
Was noch gemacht werden muss:
- die zweite Box schleifen und lackieren
- Deckel aus Aluminium fräsen und bürsten
- Sockel aus Aluminium und Buche Multiplex fräsen und bürsten bzw lackieren
- die Blenden für die Tieftöner aussägen und mit Stoff bespannen
- mich entscheiden, ob ich die Boxen hinstelle oder mit einer Drahtseilkonstruktion an die Decke hänge
So und nun endlich zu den Bildern:
http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/Vox200_light_bau_thumb_053.jpg http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/Vox200_light_bau_thumb_054.jpg http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/Vox200_light_bau_thumb_055.jpg
http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/Vox200_light_bau_thumb_059.jpg http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/Vox200_light_bau_thumb_058.jpg
Und jetzt das Finish:
http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/Vox200_light_bau_thumb_060.jpg
und in groß:
Large Image (http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/Web-Galerie%20Bau/images/Vox200_light_bau_060.jpg)
So nach einem viertel Jahr basteln, fluchen und fröhlich schauen, muss ich sagen, dass mein Erstlingswerk ganz gut geworden ist :).
Danke an alle die mir so sehr geholfen haben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bye Dirk
MikeMcFluke
23.06.2005, 19:48
WOW! Gandenloser Neid macht sich breit...
Ich kann mich Mike nur anschließen, wirklich gelungen, klasse Arbeit. Bin mal auf die Deckel gespannt.
Ich hoffe, die Boxen machen Dir eine Menge Freude.
Wenn man so ein "Werk" zu Ende gebracht hat, darf man zu Recht stolz sein.
Gruß
Jürgen
Hallo,
da kann ich mich den beiden Vorrednern nur anschließen!!! Echt irre Arbeit!
MfG
Peter
hifideliger
28.06.2005, 10:57
Mörderisch!
Ich bin ja ganz verlegen!
Den Rest werde ich wie gesagt ca. im September zu Ende bauen. Vorher habe ich leider keine Zeit!
In einem anderen Thread hatte ich schonmal geschrieben, dass ich die Boxen evtl mit einer Drahtkonstruktion an die Decke hängen werde. Glaub das würde garnicht so schlecht aussehen und für mich von Vorteil!
Bye
Dirk
revlis_worc
28.06.2005, 18:52
Die sehen bei allem gut aus...
Kompliment!
Gruß Daniel
Hi,
endlich hab ich es geschafft. Nach über einem Jahr sind die Boxen nun komplett fertig und begeistern mich immer wieder!
Als Update:
Ich habe die Alu-Teile CNC fräsen und von einer Firma in Nürnberg Glasperl-strahlen und eloxieren lassen. Das Endergebniss hat mich sehr beeindruckt. Die Oberfläche ist nun leicht matt und passt zum Verstärker und HTPC (gefällt mir sogar besser als gebürstet, was ich ursprünglich vorhatte).
Hier nun ein paar Bilder:
http://rzhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/Vox200light_rund1_thumb.jpg http://rzhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/Vox200light_rund4_thumb.jpg http://rzhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/Vox200light_rund5_thumb.jpghttp://rzhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/Vox200light_rund6_thumb.jpg
Hier die Links zu den Bildern in höherer Auflösung:
Bild 1 (http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/vox200light_rund1.jpg)
Bild 2 (http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/vox200light_rund4.jpg)
Bild 3 (http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/vox200light_rund5.jpg)
Bild 4 (http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/vox200light_rund6.jpg)
Und noch zwei Detail Aufnahmen von den Aluteilen:
http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/vox200light_rund2_thumb.jpg http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/vox200light_rund3_thumb.jpg
Hier die Links zu den Bildern in höherer Auflösung:
Bild 5 (http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/vox200light_rund2.jpg)
Bild 6 (http://studhome.rrze.uni-erlangen.de/~sidikolb/Vox200light/vox200light_rund3.jpg)
Leider kommen die Farben des Furniers auf den Bildern nicht so gut rüber. Ich hoffe dennoch, dass sie euch gefallen :).
Gute Nacht,
Dirk
P.s. nochmal Danke an alle die mir geholfen haben!
Damit nicht nur Lob kommt......das weiße Vlies im Kanal würde ich verstecken, aber sonst prima.
Hi,
sieht echt super aus - kompliment !
Was haben dich die Aluteile in etwa gekostet ?
Gruss,eule
Hi,
ich schätz mal ca. 100€ für Material, Fräsen und Eloxieren. Eigentlich wollte ich das zum größten Teil selber machen, hab es dann aber aus Zeitgründen "weitergegeben".
Dirk
Ja, ich muß auch sagen, dass es klasse aussieht. Sehr schöne Arbeit. Bei solchen Ergebnissen lohnt der Selbstbau erst richtig.
Jürgen
HI ihrs
Meinen Grössten Respekt Hut ab und weiter so
Klasse Boxen Klasse verarbeitung *neidisch guck
Grüsse
WoW wieder jemand (wie ich) der aud Rundungen steht ;) und diese auch sehr schön ausgeführt hat....mal sehen ob das bei mir auch klappt. Habe ja zum Glück das Problem des Seitenbasses nicht, dafür genug andere :rolleyes:
Tolle Sache, SUper Arbeit und auch sehr viel Zeit gelassen...vernünftig
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